Lorsque l’on réalise un patron à partir d’une feuille blanche ou d’une toile, la roulette à patron permet de tracer la ligne de la base de la pince. Dans cet article je vais vous expliquer comment tracer la base de la pince à la roulette à patron.
Qu’est ce qu’une pince?
Une pince est un pli dans le tissu qui est cousu. Une pince est composée d’un triangle avec une pointe et une base.
Représentation schématique d’une pince sur un patron
A quoi sert une pince?
Les pinces permettent de donner une forme 3D au vêtement et participent également au tombé du vêtement. Elles permettent d’ajuster le vêtement, au niveau de la poitrine et de la taille par exemple.
Finalement, les pinces présentent sur le patron doivent être tracées sur le tissu. Le tissu ne doit pas être coupé au niveau des pinces.
Pourquoi la base de la pince est importante?
Le tissu va être plié au niveau de la pince, le type de pli créé par la pince implique que les bords du tissu ne formeront plus une ligne droite lorsque la pince sera cousue. Si les bords ne sont plus superposés cela modifie la valeur de couture disponible pour coudre cette pièce à une autre pièce du patron.
Il est important de bien tracer la base de la pince afin d’obtenir un bord droit une fois la pince cousue
C’est pour cela qu’il faut un tracé particulier à la base de la pince. Pour obtenir le tracé de la pince il faut utiliser la roulette à patron (exemple de roulette à patron).
Comment tracer la base de la pince avec la roulette à patron?
Lorsque vous avez tracé la pince sur votre patron en fonction des instructions de votre patron ou en fonction de la toile que vous avez créé lors de votre modelage, vous allez utiliser la roulette à patron pour tracer la base de la pince.
Etape 1: Tracez le triangle de la pince
Tracé initial de la pince
Etape 2: Pliez le papier à patron de façon à superposer les deux lignes de pinces (ici les lignes LN et MN). Attention le surplus du tissu doit être placé vers l’extérieur du vêtement (couture de côté) pour une pince verticale et vers le bas du vêtement pour une pince horizontale (pince de poitrine). Cette étape est très importante pour obtenir le bon tracé de la pince.
Pliez le papier comme la pince en plaçant le surplus de tissu vers l’extérieur
Etape 3: Vérifiez si le tracé de la pince à la base est correct. La ligne (ici [BC]) est-elle continue? Ici, sur la photo en dessous, on peut voir que la ligne n’est pas continue. Il faut donc la retravailler.
Vérifier le tracé de la base
Etape 4: Corrigez le tracé de la pince pour obtenir une ligne continue
Corriger le tracé de la pince.
Etape 5: Passez la roulette sur ce nouveau tracé de la pince pliée afin que les dents de la roulette laissent une trace sur le papier et forme la base de la pince.
Passez la roulette à patron sur le tracé de la base de la pince pliée
Etape 6: Dépliez la pince, vous avez obtenu le tracé de la base de la pince.
Tracé obtenu grâce à la roulette à patron
Etape 7: Tracez au crayon le tracé final de la base de la pince.
Tracé final de la base de la pince.
Conclusion
Vous avez terminé le tracé de votre pince. Cette méthode fonctionne pour toutes les pinces, de toutes les tailles. Pour réaliser cet exemple je me suis servie de la pince de taille de mon patron gratuit du top à basque que vous pouvez trouver ici.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur la technique de la coupe à plat vous pouvez lire mon article ici.
Pour vous permettre de créer votre patron gratuit du top à basque sur mesure la meilleure technique est de construire vous même votre patron. Pour cela le document suivant va vous permettre d’obtenir ce résultat en travaillant pas à pas et en photo pour obtenir le meilleur résultat. Tout d’abord il faudra prendre vos mesures puis créer le patron et enfin coudre le top.
Attention: A lire-très important : Le simple fait de lire le présent guide vous donne le droit de « l’offrir en cadeau » à qui vous voulez mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. Ce patron est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Barbara Dupret comme l’auteur de ce guide, et d’inclure un lien vers https://lepatrondemesreves.com.
La réalisation de ce top à basque en fonction de votre expérience demandera entre 6h à 12h. Le tissu la quantité dépendra de la taille dans laquelle vous réaliserez ce top, les plus petites tailles auront besoin de 1m de tissu (pour une laize de 140cm) et les plus grandes de 2m (pour une laize de 140cm).
1 Le matériel nécessaire
Pour réaliser le patron gratuit de ce top à basque vous aurez besoin de : — Le papier à patron : c’est un papier de type papier calque vendu en rouleau, comme par exemple celui-ci chez Mondial tissu. C’est sur ce papier que l’on va directement tracer le patron. — Un crayon gris : afin de tracer le patron et de pouvoir corriger facilement avec la gomme. — Des craies pour tracer le patron sur le tissu — Un mètre ruban :le mètre ruban est un outil indispensable en couture. Le projet commencera par la prise de mensurations afin de s’assurer de créer un vêtement à la bonne taille, il permettra aussi de mesurer le patron afin de s’assurer qu’il soit également à la bonne taille. — Une règle : la règle permettra de tracer des lignes droites dans la création du patron. — Une règle courbe : la règle courbe est l’alliée pour tracer toutes les courbes du patron d’un vêtement. Elle sera utile pour les encolures, emmanchures, fourches de pantalon… — Un rapporteur : pour pouvoir tracer certaines droites selon un angle particulier — Des épingles : elles seront utiles également pour la création en coupe à plat car j’aime vérifier mon patron en fermant les pinces avec une épingle. — Les ciseaux : les ciseaux à tissu et à papier — Une roulette à patron : la roulette à patron est utile pour tracer correctement la pointe d’une pince. — Une règle graduée : la règles graduée “scolaire” sera utile pour tracer des segments d’une valeur précise comme pour les pinces par exemple. — Une calculatrice :celle du téléphone fera très bien l’affaire.
2 Les mesures à prendre
2.1 Explications des mesures à prendre
Pour réaliser ce top à basque vous aurez besoin de prendre 6 mesures : — Longueur épaule : Pour prendre au mieux cette mesure sentez la clavicule en haut de l’épaule (à la base de la nuque) c’est le début de la mesure, jusqu’à l’os l’extrémité de l’épaule. Placer vos doigts sur le côté de la nuque, longez l’épaule avec vos doigts et sentez la fin de l’os. Cette partie est celle qui doit être mesurée. — Tour de cou : Prendre le tour de cou à la base de la nuque — Milieu devant : Prendre cette mesure de la base de la clavicule au milieu du thorax jusqu’à la taille — Milieu dos : Prendre cette mesure de la vertèbres située à la base de la nuque (la vertèbre proéminente) jusqu’à la taille — Tour de poitrine : Prendre le tour de poitrine en passant par l’apex de la poitrine (attention à garder le mètre ruban parallèle au sol) — Tour de taille : Prendre la mesure à l’endroit le plus fin de la taille — Hauteur taille-hanche : Prendre la mesure entre la taille et les petites hanches (emplacement des poignées d’amour)
Représentation schématique des différentes mesures du corps. Les mesures encadrées en rouge sont les mesures nécessaires pour créer le top à basque.
2.2 Mes mesures
Tableau à remplir avec vos mesures
2.3 Besoin de plus d’aide pour prendre vos mesures ?
Maintenant que nous avons tout le matériel et les mesures nous allons pouvoir démarrer la création du patron sur mesure. Chaque partie du patron commencera avec un tableau où vous pourrez noter le résultat de chacun de vos calculs nécessaires pour créer ce top. Chaque ligne de tableau aura un chiffre qui sera indiqué dans l’explication. Pour les calculs : — + : addition — – : soustraction — * : multiplication — / : division — () : calcul prioritaire
3.1 La feuille de patron
Pour découper vos feuilles de patron (une feuille pour le dos, une pour le devant et une pour la basque), coupez-les selon les calculs suivants à l’aide de ceux présents dans les tableaux des parties suivantes :
Calcul pour couper votre feuille de patron
3.2 Le dos
3.2.1 Le tableau des calculs
Liste des calculs à faire pour créer le patron du dos
3.2.2 Les étapes de construction du patron
Pour la représentation visuelle du tracé des segments et des points reportez vous à ce schéma:
Représentation schématique du patron du dos du top terminé (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 1 Tracez le segment [AB] de longueur du calcul 1. Sur le bord vertical de la feuille, avec plus d’espace en haut qu’en bas. Etape 2 Placez le point C sur la segment [AB] à une distance de B correspondant au calcul 2. Etape 3 Tracez une perpendiculaire à [AB] passant par C Etape 4 Placez sur cette dernière droite, le point D à une distance de C de calcul 3 Etape 5 Placez le point E sur le segment [AB] à une distance du calcul 4 de A Etape 6 Tracez une droite perpendiculaire à [AB] passant par E Etape 7 Placez le point F sur cette droite à une distance du calcul 5 Etape 8 Tracez une perpendiculaire à [EF] passant par F. Etape 9 Placez le point J à l’intersection de cette perpendiculaire avec le segment [CD] Etape 10 Tracez une perpendiculaire à [CD] passant par D Etape 11 Placez le point K à 1 cm au dessus de D Etape 12 Tracez une ligne perpendiculaire à A Etape 13 Sur cette ligne placez le point G à une distance du calcul 6 du point A Etape 14 Tracez une perpendiculaire à G vers le haut. Etape 15 Sur cette droite placez le point H à une distance de calcul 7 de G Etape 16 Tracez une perpendiculaire à H Etape 17 Tracez une droite à un angle de 21 ̊ par rapport à cette dernière droite Etape 18 Placez le point I sur cette droite à une distance de H de calcul 9.
Représentation schématique du patron du dos du top, étape 1 à 18 (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 19 A l’aide de la règle courbe tracez la courbe passant par K,F,et I Etape 20 En G tracez une bissectrice (couper l’angle en deux parts égales ici 90/2= 45 ̊) Etape 21 A 4cm de G placez le point L sur cette bissectrice Etape 22 A l’aide de la règle courbe tracez la courbe passant par A,L et H Etape 23 Tracez une perpendiculaire à [AB] passant par B et placez le point M à une distance du calcul 8 Etape 24 Tracez le segment [KM]
Représentation schématique du patron du dos du top, étape 19 à 24 (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
3.3 Le devant
3.3.1 Le tableau des calculs
Liste des calculs à faire pour créer le patron du devant
3.3.2 Les étapes de construction du patron
Pour la représentation visuelle du tracé des segments et des points reportez vous à ce schéma.
Représentation schématique du patron du devant du top terminé (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 1 Tracez le segment [AB] de longueur du milieu devant. Sur le bord vertical de la feuille, avec plus d’espace en haut qu’en bas. Etape 2 Tracez une perpendiculaire à [AB] passant par B. Etape 3 Placez le point C à une distance de B du calcul 1 Etape 4 Sur le segment [AB] placez le point D à une distance de calcul 2 de A Etape 5 Tracez la perpendiculaire à [AB] passant par D Etape 6 Sur cette dernière droite placez le point E à une distance de D du calcul 3 Etape 7 Sur le segment [AB] placez le point F à une distance de calcul 4 de A Etape 8 Tracez la perpendiculaire à [AB] passant par F Etape 9 Sur cette dernière droite placez le point G à une distance de calcul 5 de F Etape 10 Tracez une perpendiculaire à [AB] passant par A Etape 11 Sur cette dernière droite placez le point H à une distance de calcul 6 du point A Etape 12 Tracez une perpendiculaire à [AH] passant par H Etape 13 Sur cette dernière droite placez le point I à une distance de calcul 7 de H Etape 14 En H tracez une bissectrice (droite à 45 ̊) Etape 15 Sur cette dernière droite placez le point J à 5,5cm de H Etape 16 Tracez une perpendiculaire à [DE] passant par E, vers le haut Etape 17 Placez le point K à 1 cm au dessus de E Etape 18 Tracez [KC]
Représentation schématique du patron du devant du top, étape 1 à 18 (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 19 Pince taille : Etape 19.1 Placez le point L sur [BC] à une distance de calcul 8 de B Etape 19.2 Placez le point M sur [BC] à une distance de calcul 9 de L Etape 19.3 Tracez une perpendiculaire à [BC] passant par L Etape 19.4 Sur cette dernière droite placez le point N à une distance de calcul 10 Etape 19.5 Tracez [MN] Etape 19.6 Pliez la pince (le papier) en superposant les lignes [LN] et [MN] (comme pour le tissu). Placez le pli vers la ligne [KC], passez la roulette à patron afin d’obtenir le tracer de la pointe de la pince Etape 20 Pince poitrine : Etape 20.1 Placez le point O sur [KC] à une distance de calcul 11 de K Etape 20.2 Placez le point P sur [KC] à une distance de calcul 12 de O Etape 20.3 Tracez une ligne passant par O avec un angle de 78 ̊ par rapport à la ligne [KC] Etape 20.4 Sur cette dernière droite tracez Q à une distance de calcul 13 de O Etape 20.5 Tracez [QP] Etape 20.6 Pliez la pince (le papier) en superposant les lignes [OQ] et [OP] (comme pour le tissu). Placez le pli vers la ligne [BC], passer la roulette à patron afin d’obtenir le tracé de la pointe de la pince
Représentation schématique du patron du devant du top, étape 19 à 20 (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 21 Tracez une droite perpendiculaire à [HI] passant par I. Etape 22 Tracez une droite à une angle de 19 ̊ par rapport au segment [HI] Etape 23 Sur cette dernière droite placez R à une distance de calcul 14 de I Etape 24 A l’aide de la règle courbe tracez l’encolure en passant par les points AJI Etape 25 A l’aide de la règle courbe tracez l’emmanchure en passant par les points KGR
Représentation schématique du patron du devant du top terminé (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
3.4 La basque
3.4.1 Le tableau des calculs
Liste des calculs à faire pour créer le patron de la basque
3.4.2 Les étapes de construction du patron
Pour la représentation visuelle du tracé des segments et des points reportez vous à ce schéma.
Représentation schématique du patron de la basque terminée (attention ce schéma n’est pas à l’échelle)
Etape 1 Tracez le segment [AB] de longueur calcul 1 sur le bord vertical de la feuille Etape 2 Tracez une droite perpendiculaire à [AB] passant par A Etape 3 Sur cette dernière droite placer le point C à une distance de calcul 2 de A Etape 4 Tracez une droite perpendiculaire à [AB] passant par B Etape 5 Sur cette dernière droite placez le point D à une distance de calcul 3 de B Etape 6 Tracez [CD]
3.5 Vérifier le patron
Maintenant que les 3 pièces du patron sont tracées, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’erreur et que votre vêtement une fois terminé vous ira.
3.5.1 Vérifier le tracé du patron
Dans cette partie il faut vérifier que toutes les parties qui vont être cousues ensembles sont identiques. Ici pour ce modèle deux coutures sont à vérifier: — la couture d’épaule — la couture de côté
Pour l’épaule. Pliez le papier de façon a pouvoir aligner la ligne de couture d’épaule du dos (segment [HI]) sur celle du devant (segment [IR]) (ou inversement). Les deux lignes doivent avoir exactement la même longueur.
Pour le côté Pliez la pince de poitrine et ensuite pliez le papier le long du segment [KM]. Les longueur des lignes [KM] et [KC] (avec la pince pliée) doivent avoir la même longueur.
En cas d’erreur En cas, de non correspondance, déterminez le côté à modifier.
Epaule Les longueurs des segments [IR] ou [HI] doivent être égales à longueur d’épaule-1 (calcul 9 dos et 14 devant). Modifiez le segment qui n’a pas cette longueur.
Côté Pour cette partie il sera plus facile de modifier le dos que le devant, car il n’y a pas de pince. Modifiez la longueur du segment [KM] de façon à ce qu’il soit égale au segment [KC] lorsque la pince est pliée. Puis tracez la nouvelle perpendiculaire à [AB] passant par M.
3.5.2 Vérification de la taille du patron
Pour vérifier que votre vêtement vous ira, il faut vérifier deux mesures : — le tour de taille — le tour de poitrine
Le tour de taille Mesurez sur le devant le segment [BC] avec la pince pliée et sur le dos le segment [BM]. Calcul : [BC-pince]2+[BM]2= tour de taille+9 cm. Ici comme le top est ample à la taille si vous avez plus de 9 cm vous pouvez garder le patron sans le modifier jusqu’à tour de taille +10cm, cela donnera un joli résultat également. Comme ce haut est sur mesure cette valeur peut légèrement varier en fonction de vos mensurations.
Le tour de poitrine Mesurez sur le devant le segment [DE] et sur le dos le segment [CD]. Calcul : [DE]2+[CD]2= tour de poitrine+3 cm. Vérifier que le résultat est correct.
Conclusion Si vous avez corrigé votre patron vérifiez après correction que toutes les mesures de tour de taille et poitrine sont bonnes ainsi que les coutures épaules et côtés.
3.6 Tracer les valeurs de couture
Une fois vos vérifications terminées vous pouvez tracer une valeur de couture de 1 cm tout autour de votre patron sauf le long des lignes [AB] qui seront dans le pli du tissu (pour le devant, le dos et la basque).
3.7 Le biais
A l’aide du mètre ruban mesurez la longueur d’emmanchure et la longueur d’encolure pour calculer la longueur de biais nécessaire. Il faut prendre la mesure sur les lignes d’emmanchures et d’encolure sans la valeur de couture.
Mesurer le biais d’encolure et d’emmanchure
Coupez une bande de biais de la longueur trouvée et ajoutez 2 cm de valeur de couture. Puis, faites un rectangle de 4 cm de largeur. On pourra couper la valeur de couture (sur la longueur) à 1 cm une fois que le biais sera cousu ce qui permet une meilleur manipulation pour replier le biais.
3.8 Le tissu
3.8.1 Les textiles possibles pour réaliser ce haut
Pour réaliser ce haut vous pouvez utiliser tous les tissus (pour un beau rendu privilégiez ceux avec un joli tombé). Personnellement j’ai déjà réalisé ce haut dans : — un mélange lin-viscose — une flanelle de coton — du lin — du tulle doublé de coton Les limites à prendre en compte sont le fait que le haut contient des pinces et que plus le tissu sera épais plus la partie à la taille sera épaisse (car la partie froncés est plus épaisse avec du tissu épais). Cela retire un peu d’aise à ce niveau du vêtement.
Les différents tops que j’ai réalisé. En haut à gauche: tulle doublé de coton, à droite: 100% lin. En bas à gauche flanelle de coton, à droite: mélange lin viscose.
3.8.2 La quantité de tissu nécessaire
Pour un haut il vous faudra 1m à 2m de tissu pour une laize de 140cm. Pour mesurer la quantité de tissu nécessaire posez votre pièces selon le plan de coupe et mesurez autour.
3.8.3 Couper le tissu
Le plan de coupe Pour pouvoir couper le haut à basque en utilisant moins de tissu il faut plier le tissu comme suit : ramenez les lisières du tissu vers le centre de façon à créer deux plis dans le tissu. Placez les milieux devant et dos (ligne [AB]) dans le pli du tissu ainsi que le milieu de la basque (ligne [AB]). Il faut couper deux fois la basque.
Plan de coupe : Rabattez les deux lisières du tissu vers le centre en suivant le droit fil, de façon à obtenir deux plis de tissu. Placez vos pièces comme indiqué.
4 Coudre le top
Etape 1 Coudre les pinces taille et poitrine
Coudre les pinces taille et poitrine
Etape 2 Si vous le souhaitez, surjetez Etape 3 Placez le dos et le devant endroit contre endroit et coudre les côtés
Coudre les côtés
Etape 4 Coudre les épaules
Coudre les coutures épaules
Etape 5 Coudre les côtés de la basque endroit contre endroit
Coudre les coutures des côtés de la basque endroit contre endroit
Etape 6 Coudre les deux lignes de fronces de la basque Etape 7 Froncer jusqu’à obtenir une longueur égale à cette de la taille du top
Froncer la basque grâce à deux lignes de fronces, ajuster les fronces pour coudre la basque sur le haut
Etape 8 Coudre la basque sur le top Etape 9 Découdre les fils de fronce Etape 10 Coudre les biais des emmanchures et de l’encolure Etape 11 Coudre l’ourlet de la basque
5 Modifier le top
Comme ce haut est sur mesure vous pouvez le modifier selon vos envies. Voici les deux changements de taille les plus fréquents que vous pouvez vouloir réaliser sur ce haut.
5.1 Modifier la hauteur d’épaule
Pour corriger la hauteur d’épaule, portez votre haut et mesurer au niveau de l’encolure le tissu en trop sur l’épaule. Prenez votre patron et retirer cette valeur sur la ligne [HI]. Relier le nouveau point I avec le point R.
5.2 Modifier l’aise au niveau de la taille
Ajouter la valeur d’aisance souhaitée : dans ce patron de base la valeur d’aisance ajoutée se trouve dans les calculs 1 et 3, elle est de 2 cm. Vous pouvez ajouter 4 cm pour un effet moins cintré.
5.3 Modifier la longueur de la basque
Vous pouvez raccourcir ou allonger la basque. Pour cela faites varier la longueur ajoutée à hauteur taille-hanches.
6 Conclusion
Vous avez terminé votre top à basque sur mesure. Je serai ravi de voir le résultat n’hésitez pas à me taguer sur instagram avec le hashtag #lpdmrmonvetementsurmesure ou sur facebook : @lepatrondemesreves. De même si vous pensez qu’il vous manque encore quelques points pour réussir votre top à basque ou si vous rencontrer un problème pour le modifier n’hésitez pas à me contacter via instagram (@lepatrondemesreves ), facebook (Le patron de mes rêves) ou par mail : contact@lepatrondemesreves.com. Je serai heureuse de mettre à jour ce patron de top à basque et/ou de vous donner des conseils. J’espère que ce type de patron vous plaît, n’hésitez pas à me le dire 🙂
Le top réalisé avec un tulle doublé de coton, le patron de la jupe est disponible ici
Si cet article vous a plu vous pouvez en apprendre plus sur la coupe à plat ici et sur les outils nécessaire pour créer vos patrons ici.
Pour vous permettre de créer votre jupe droite sur mesure la meilleure technique est de construire vous même votre patron. Pour cela le document suivant va vous permettre d’obtenir ce résultat en travaillant pas à pas et en photos pour obtenir le meilleur résultat. Tout d’abord il faudra prendre vos mesures puis créer le patron et enfin coudre la jupe droite. La réalisation : cette jupe en fonction de votre expérience demandera entre 6h à 10h. Le tissu : la quantité dépendra de la taille dans laquelle vous réaliserez cette jupe et de la longueur désirée, pour une laize de 140cm et une jupe de longueur de 46cm (mini jupe) il faudra 1 m de tissu. Une jupe longueur genou : 60cm, pour une jupe mi-mollet : 72cm et pour une longue jupe : 80cm.
1. Le matériel nécessaire pour la jupe sur mesure
Pour réaliser le patron de cette jupe droite sur mesure vous aurez besoin de : — Papier à patron : c’est un papier de type papier calque vendu en rouleau, comme par exemple celui-ci chez Mondial tissu. C’est sur ce papier que l’on va directement tracer le patron. — Un crayon gris : afin de tracer le patron et de pouvoir corriger facilement avec la gomme. — Des craies pour tracer le patron sur le tissu — Un mètre ruban :le mètre ruban est un outil indispensable en couture. Le projet commencera par la prise de mensurations afin de s’assurer de créer un vêtement à la bonne taille, il permettra aussi de mesurer le patron afin de s’assurer qu’il soit également à la bonne taille. — Une règle : la règle permettra de tracer des lignes droites dans la création du patron. — Une règle courbe : la règle courbe est l’alliée pour tracer toutes les courbes du patron d’un vêtement. Elle sera utile pour les encolures, emmanchures, fourches de pantalon… — Des épingles : elles seront utiles également pour la création en coupe à plat car j’aime vérifier mon patron en fermant les pinces avec une épingle. — Les ciseaux : les ciseaux à tissu les ciseaux à papier. — Une roulette à patron : la roulette à patron est utile pour tracer correctement la pointe d’une pince. — Une règle graduée : la règle graduée “scolaire” sera utile pour tracer des segments d’une valeur précise comme pour les pinces par exemple. — Une calculatrice :celle du téléphone fera très bien l’affaire.
2. Les mesures à prendre
2.1 Explications des mesures à prendre
Pour réaliser cette jupe droite sur mesure vous aurez besoin de prendre 3 mesures : — Tour de taille : Prendre la mesure à l’endroit le plus fin de la taille — Tour de grande hanche : Prendre la mesure à l’endroit le plus fort de la fesse — Hauteur taille- grande-hanche : Prendre la mesure entre la taille et les grandes hanches (environ au milieu de la fesse)
Représentation schématique des différentes mesures du corps. Les mesures encadrées en rouge sont les mesures nécessaires pour créer la jupe droite.
2.2 Mes mesures
Indiquez vos mesures
2.3 Besoin de plus d’aide pour prendre vos mesures ?
Maintenant que nous avons tout le matériel et les mesures nous allons pouvoir démarrer la création du patron sur mesure. Nous commencerons avec un tableau où vous pourrez noter le résultat de chacun de vos calculs nécessaires pour créer cette jupe. Chaque ligne de tableau aura un chiffre qui sera indiqué dans l’explication. Pour les calculs : — + : addition — – : soustraction — * : multiplication — / : division — () : calcul prioritaire
3.1 La feuille de patron
Pour découper votre feuille de patron, coupez-la selon les calculs suivants :
Calcul pour couper votre feuille de patron
3.2 Choix de l’aisance
Aisance possible pour créer votre jupe droite sur mesure
3.3 La jupe droite sur mesure
3.3.1 Le tableau des calculs
Liste des calculs à faire pour créer le patron de la jupe droite
3.3.2 Les étapes de construction du patron
Pour la représentation visuelle du tracé des segments et des points reportez-vous à ce schéma.
Représentation schématique du patron de la jupe droite terminée
Etape 1 Tracez le segment [AB] de longueur de jupe choisie sur la verticale du papier à 5 cm du bord. Cette ligne sera le milieu dos. Etape 2 Sur le segment [AB] placez le point C à une distance de A de hauteur de taille-grandes hanches Etape 3 Tracez 3 perpendiculaires au segment [AB], une passant par A, une par C et une par B Etape 4 Placez sur la perpendiculaire à A, le point D à une distance de calcul 1 de A Etape 5 Placez sur la perpendiculaire à B le point E à une distance de calcul 1 de B Etape 6 Tracez le segment [DE] Etape 7 Au croisement du segment [DE] et de la perpendiculaire à C placez le point F Etape 8 Sur le segment [AD] placez le point G à une distance de calcul 2 de A. Etape 9 Tracez la perpendiculaire à [AD] passant par G Etape 10 L’intersection de cette dernière droite avec le segment [CF] donne le point H Etape 11 L’intersection de cette dernière droite avec le segment [BE] donne le point I
Représentation schématique du patron de la jupe étapes 1 à 11
Etape 12 Création des pinces : La valeur à absorber par les pinces devant et dos est connue par le calcul 3. En théorie la répartitions est parfaitement symétrique mais en pratique pour obtenir un plus joli résultat vous pouvez mettre moins de pinces devant. Les règles pour créer les pinces : pour une petite taille deux pinces sur le demi-devant ne donneront pas un joli résultat. Faire 2 pinces devant au-dessus de la taille 40. Lorsque vous avez le résultat du calcul 3 répartissez de façon à avoir le moins de pinces possible devant et ne pas dépasser les limites de l’arrondi des hanches et des pinces dos. — L’arrondi des hanches: 5 cm maximum (10cm devant + dos) — Valeur maximale par pince: 4 cm pour le dos, 3 cm pour le devant Etape 12.1 Retirez la valeur désirée de chaque côté du point G (arrondi des hanches): placez les points J (côté dos ) et K (côté devant) Etape 12.2 En fonction de votre taille : — si vous n’avez qu’une seule pince divisez [AJ] en deux et [KD] en deux (il est possible de ne pas avoir de pince devant, selon votre taille ou la répartition que vous avez choisie) — si vous avez deux pinces divisez en 3. — exemple 1 :résultat du calcul 3= 6,75 cm : pour éviter une pince devant : répartissez de la façon suivante : devant 5 cm (arrondi des hanches-sur les côtés-), dos 8,5 cm (5 cm arrondi hanches et 3,5cm une pince) — exemple 2 : résultat du calcul 3= 10 cm : pour éviter deux pinces devant (5cm arrondi hanches, une pince devant de 3 cm, il reste 2 cm à reporter sur le dos ) pour le dos (5 cm arrondi hanches, deux pinces 3,5 cm) Etape 12.5 La longueur de la pince est de 4 fois sa largeur (ex : une pince de 3 cm de large fait 12 cm de longueur) Etape 12.6 Pliez la pince (le papier) en superposant les lignes de pinces (comme pour le tissu). Placez le pli vers la ligne [AB] pour le dos et [DC] pour le devant, passez la roulette à patron afin d’obtenir le tracé de la pointe de la pince Etape 13 Baissez le point A de 1,5cm : point A’ Etape 14 Baissez le point D de 1 cm : point D’
Représentation schématique du patron de la jupe étape 12 à 14
Etape 15 Tracé de la jupe : tracez une ligne arrondie avec la règle courbe pour joindre les points J,H et K,H Etape 16 Tracez une légère courbe de J à A’ (avec la partie la plus droite de la règle courbe) Etape 17 Tracez une légère courbe de K à D’ (avec la partie la plus droite de la règle courbe) Etape 18 Placez deux points sur le segment [BE] à 1 cm de chaque côté de I, les points L (côté dos) et M (côté devant) Etape 19 Tracez deux droites légèrement courbes pour relier les points H,L et H,M
Représentation schématique du patron de la jupe droite terminée
Etape 20 La ceinture : Si vous faites une jupe avec une fermeture invisible sur le côté, la ceinture sera constituée de 2 rectangles. Si vous faites une fermeture dans le dos, la ceinture sera constituée de 3 rectangles. Etape 20.1 Pour une fermeture sur le côté : Mesurez [A’J] et [KD’]. Tracez deux rectangles de longueur [A’J] et [KD’] et de hauteur 8cm (pour une ceinture de 4cm de hauteur). Ces deux rectangles seront coupés dans le pli du tissu. Etape 20.2 Pour une fermeture à l’arrière : Mesurez [A’J] et [KD’]. Pour la ceinture dos :tracez un rectangle de longueur [A’J] et de hauteur 8cm (pour une ceinture de 4cm de hauteur), cette pièce sera coupée deux fois dans le tissu. Pour la ceinture devant : tracez un rectangle de longueur [KD’] et de hauteur 8cm (pour une ceinture de 4cm de hauteur). Cette pièce sera coupée dans le pli du tissu.
3.4 Vérifier le patron
Maintenant que les 2 pièces du patron sont tracées, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’erreur et que votre vêtement une fois terminé vous ira.
3.4.1 Vérifier le tracé du patron
Dans cette partie il faut vérifier que toutes les parties qui vont être cousues ensembles sont identiques. Ici pour ce modèle 3 coutures sont à vérifier : — la couture de côté — la couture de ceinture devant — la couture de ceinture dos
Pour les côtés: Superposez les deux pièces de patron, les coutures de côté doivent faire la même longueur Pour la ceinture devant: Superposez les deux pièces de patron (ceinture de devant et devant de la jupe), les coutures [A’J] doivent faire la même longueur. Pour la ceinture dos: Superposez les deux pièces de patron (ceinture dos et dos de la jupe), les coutures [KD’] doivent faire la même longueur.
Superposez la pièce de la jupe avec la pièce de la ceinture correspondante pour vérifier le patron
En cas d’erreur: Ici comme la jupe a été faite à partir d’un rectangle la seule erreur peut venir de la ceinture, mesurez à nouveau et tracez un nouveau rectangle selon l’étape 20.
3.4.2 Vérification de la taille du patron
Pour vérifier que votre vêtement vous ira, il faut vérifier deux mesures : — le tour de taille — le tour de grands hanches Le tour de taille: Additionnez la longueur des segments [A’J] et [KD’] en pliant les pinces et en multipliant par 2. Le résultat doit être votre tour de taille+aisance Le tour de grandes hanches: Additionnez la longueur des segments [CH] et [KF] en multipliant par 2. Le résultat doit être votre tour de grandes hanches+aisance
3.5 Coudre la jupe droite sur mesure
Etape 1 Une fois vos vérifications terminées vous pouvez couper le patron final si celui-ci a été modifié (sinon il a déjà dû être coupé pour faire vos vérifications). Etape 2 Coupez le tissu : pliez le tissu en deux. Placez le milieu devant [D’E] dans le pli du tissu.
Coupez les pièces symétrique dans le pli du tissu
Pour une fermeture sur le côté: Placez le milieu dos [A’B] dans le pli du tissu. Placez les deux ceintures dans le pli du tissu Pour une fermeture sur le dos: Placez le dos sur le tissu et coupez deux fois cette pièce. Placez la ceinture de devant dans le pli du tissu mais celle de dos sera coupée deux fois.
Placer les pièces symétriques dans le pli du tissu, le milieu devant, le milieu dos et les ceintures (pour une fermeture sur le côté), la ceinture de devant (pour une fermeture sur le dos)
Etape 3 Ajoutez 1cm de valeur de couture sur votre tissu (vous pouvez également tracer votre patron à nouveau avec 1 cm de valeur de couture de façon à ne plus avoir à le faire les prochaines fois). Ajoutez 2 cm de valeur de couture pour l’ourlet.
Etape 4 Coudre les pinces dos et devant. Surjeter si vous le souhaitez.
Coudre les pinces
Etape 5 Cousez les côtés dos et devant endroit contre endroit. Pour une fermeture sur le côté: laissez l’espace disponible pour coudre la fermeture après que la ceinture soit cousue. Au moins 18 cm
Coudre les côtés
Etape 6 La ceinture Pour une fermeture sur le côté : Cousez endroit contre endroit sur la hauteur de la ceinture (un côté à coudre) Pour une fermeture sur le dos : Cousez endroit contre endroit sur la hauteur de la ceinture, les deux parties de la ceinture dos avec celle du devant (deux côté à coudre). Optionnel: Si vous le souhaitez vous pouvez thermocoller la ceinture pour plus de rigidité et maintien. Personnellement j’aime être à l’aise et je ne thermocolle pas toujours mes ceintures.
Coudre les pièces de la ceinture
Etape 7 Coudre la ceinture sur la jupe endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures
Coudre la ceinture endroit contre endroit, faites coïncider les côtées en les épinglant en premier.
Etape 8 Pliez la ceinture au milieu (envers contre envers) et rentrer 1 cm de valeur de couture (à l’intérieur de la ceinture). Et coudre la ceinture à 3 mm du bord.
Pliez la ceinture en deux et épinglez en rentrant 1 cm de couture à l’intérieur.
Etape 9 Coudre la fermeture sur le dos ou côté en fonction de la longueur souhaitée au moins 18 cm
Coudre la fermeture dans le dos ou côté
Etape 10 Surpiquez la fermeture si c’est une fermeture visible.
Surpiquez la fermeture
Etape 11 Coudre l’ourlet: soit deux fois un rentré de 1 cm si vous n’avez pas surjeté ou un pli de 2 cm.
4 Conclusion
Vous avez terminé votre jupe droite. Je serai ravi de voir le résultat n’hésitez pas à me taguer sur instagram avec le hashtag #lpdmrmonvetementsurmesure ou sur facebook : @lepatrondemesreves. De même si vous pensez qu’il vous manque encore quelques points pour réussir votre jupe droite n’hésitez pas à me contacter via instagram (@lepatrondemesreves ), facebook (Le patron de mes rêves) ou par mail : contact@lepatrondemesreves.com. Je serai heureuse de mettre à jour ce patron de jupe et/ou de vous donner des conseils.
Résultat final de la jupe droite (ici j’ai choisi de faire la fermeture dans le dos)
Si cet article vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus sur la coupe à plat vous pouvez lire cet article.
Si vous souhaitez coudre un tote bag sans patron, vous pouvez trouver le tutoriel ici.
Dans cet article je vais vous présenter le matériel que j’utilise pour créer le patron des vêtements que je porte. Ce matériel est le minimum nécessaire et suffisant pour démarrer la création de patron. Je présenterai à la fois le matériel pour réaliser des créations avec la coupe à plat mais aussi celui pour réaliser le modelage. Je vous présenterai le matériel de base, il est bien sûr possible par la suite d’investir dans du matériel plus spécifique mais ces éléments sont amplement suffisants pour débuter.
1. Le papier à patron
Le papier à patron est utile pour créer des patrons avec la méthode du modelage et la technique à plat. C’est un papier de type papier calque vendu en rouleau, comme par exemple celui-ci chez Mondial tissu.
Dans le cas de la technique à plat c’est sur ce papier que l’on va directement tracer le patron.
Dans le cas du modelage, après avoir créé la toile, le patron sera reporté sur le papier à patron afin de pouvoir créer le vêtement dans le tissu final.
Papier calque à patron pour la technique du modelage et de la coupe à plat
2. Un crayon gris
Le crayon gris sera indispensable pour les deux techniques afin de tracer le patron et de pouvoir corriger facilement avec la gomme. Le crayon gris permet aussi d’annoter la toile du moulage facilement et de façon visible en transparence sur le papier à patron.
3. Des craies
Les craies seront utilisées pour tracer les coutures du futur vêtement lors du modelage. C’est grâce à la craie que l’on va pouvoir marquer les emmanchures, encolure… lors du modelage.
4. Un mètre ruban
Le mètre ruban est un outil indispensable en couture. Le projet commencera par la prise de mensurations afin de s’assurer de créer un vêtement à la bonne taille, il permettra aussi de mesurer le patron afin de s’assurer qu’il soit également à la bonne taille. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prise de mesures vous pouvez télécharger mon guide à la fin de l’article.
5.Une règle
La règle permettra de tracer des lignes droites dans la création du patron par la technique du modelage et la technique de la coupe à plat.
6.Une règle courbe
La règle courbe est l’alliée pour tracer toutes les courbes du patron d’un vêtement, peu importe la technique utilisée. Elle sera utile pour les encolures, emmanchures, fourches de pantalon…
Outils pour démarrer la création de patron: ciseaux, mètre ruban, épingles, règles (courbe, droite, graduée), craies, rapporteur et crayon gris
7. Une toile à patron
La toile à patron sera utilisée dans le cas de la création d’un patron à partir du modelage. Elle sera posée sur le mannequin afin de créer notre patron.
Toile à patron pour réaliser le modelage
8. Des épingles
Les épingles seront utiles dans les deux cas. Pour le modelage j’aime utiliser des épingles avec des têtes colorées comme celle-ci. Je trouve qu’elles sont plus faciles à manipuler et plus faciles à repérer pour travailler sur le modelage. Elles seront utiles également pour la création en coupe à plat car j’aime vérifier mon patron en fermant les pinces avec une épingle.
9. Les ciseaux
Les ciseaux à tissu serviront à couper la toile lors de la création du modelage et les ciseaux à papier permettront de couper le patron pour les deux techniques.
10. Une roulette à patron
La roulette à patron est utile pour tracer correctement la pointe d’une pince. Elle pourra être utile avec les deux techniques.
Roulette à patron pour marquer les pinces
11. Une règle graduée
La règles graduée “scolaire” sera utile pour tracer des segments d’une valeur précise comme pour les pinces par exemple. Elle peut être utile pour les deux techniques mais majoritairement pour la coupe à plat.
12. Un rapporteur
Le rapporteur nous servira pour la coupe à plat.
13. Un mannequin
Le mannequin sera utilisé uniquement dans la technique du modelage. Il sera l’outil indispensable pour le modelage.
Mannequin pour modelage
14. Une calculatrice
Finalement, la calculatrice. Celle du téléphone fera très bien l’affaire. Elle sera utilisée dans les deux techniques pour les vérifications mais son utilisation majeure sera lors de la coupe à plat.
Elle sera d’aide pour les petits calculs mathématiques. Si vous êtes bon en calcul mental vous pouvez réduire cette liste à 13 outils ;).
Conclusion
Voici la liste des 14 outils pour démarrer la création de patrons pour vos vêtements.
La semaine prochaine je vous montrerai comment avoir un mannequin de modelage sans investir dans un mannequin Stockman pour démarrer vos créations.
Si cet article vous a plu vous pouvez approfondir vos connaissances sur le modelage avec mes articles de cette catégorie ici ou lire mon article d’introduction sur la coupe à plat ici.
Il existe deux techniques pour créer des patrons, la technique du modelage ou moulage et la technique de la coupe à plat. Dans cet article je vais vous présenter cette dernière.
Qu’est ce que la coupe à plat?
La coupe à plat est une technique qui permet de créer des patrons sur une feuille de papier grâce aux différentes mensurations du corps connues et grâce à de petits calculs mathématiques. Contrairement au modelage sur buste en 3D, cette technique se réalise sur papier au format 2D.
Comment créer ses vêtements avec la coupe à plat?
1. Prendre ses mesures:
Premièrement, pour créer ses vêtements avec la coupe à plat il faut prendre ses mensurations ou celles de la personne pour qui le projet est réalisé. Pour bien prendre vos mesures n’hésitez pas à télécharger mon guide, il se trouve sur la côté ou en bas de l’article.
En fonction du vêtement que vous allez réaliser il faudra prendre différentes mesures. Par exemple:
Pour le buste: le tour de cou, le tour de poitrine, le tour de taille, carrure dos, carrure devant et longueur d’épaule.
Pour une jupe : le tour de taille, le tour de hanche, la hauteur entre la taille et le bassin et la longueur souhaitée de la jupe .
Pour un pantalon: tour de taille, tour de hanche, hauteur taille-genou, longueur du pantalon.
Schéma représentant différentes mesures à prendre pour créer vos vêtements sur mesure
2. Créer son patron de base:
Ces mesures vous permettront deuxièmement, de créer le patron. Le patron de base est un patron simple. Il est sans aisance, sans marge de couture et il vous servira de base pour tous vos autres patrons. C’est ce patron que vous pouvez modifier à l’infini pour obtenir tous les vêtements souhaités.
3. Créer la toile:
Ensuite, avant de coudre définitivement le vêtement il est préférable de coudre une toile. Une toile c’est un premier essai de la création d’un vêtement dans un tissu moins cher (exemple de la toile utilisée pour le modelage coupons saint-pierre). La fluidité, l’épaisseur et le tombé du tissu de la toile doivent être proche du tissu final. Elle est utilisée avant de couper son tissu préféré: elle représente le brouillon d’un vêtement.
4. Archiver votre patron de base:
Finalement, pour augmenter la durée de vie de votre patron de base il est recommandé de le tracer sur un papier cartonné beaucoup plus solide que le papier à patron classique.
Conclusion:
La coupe à plat est une technique qui permet de créer ses vêtements. Les patrons sont créées en 2D sur papier grâce à vos mesures et de petits calculs mathématiques. Dites moi en commentaire quel est le vêtement que vous souhaiteriez savoir créer avec la coupe à plat?
La semaine prochaine je vous parlerai des outils nécessaires pour créer vos patrons avec la technique de la coupe à plat et la technique du modelage. Pour en savoir plus sur le modelage vous pouvez aller voir mon article sur la définition du modelage ici et mon cours n°1 sur le modelage gratuit ici. En attendant pour bien prendre vos mesures et créer des vêtements parfaitement à votre taille vous pouvez télécharger mon guide ci-dessous.
